Guia de Cuidados Basicos Camaleon Velado

Nombre: Camaleón velado, Camaleón de Yemen .

Familia y Nombre científico: Chameleonidae; Chamaeleo calyptratus calyptratusProcedencia:
Habita en Yemen y Arabia Saudi, aunque la mayoría de especímenes adquiridos actualmente son parte de la reproducción alcanzada por integrantes del hobbby en sus propios entornos.

Tamaño: Los machos pueden alcanzar 45-60 cm desde la punta del hocico hasta la cola. Las hembras alcanzan 14 pulgadas desde la punta del hocico hasta la cola.

Temperatura:
La temperatura óptima se sitúa entre 27 y 29ºC de día y unos 18-22ºC para la noche.Humedad:
Debemos mantener una humedad relativa en torno al 50-80%. Para ello podemos utilizar diferentes sistemas, rociando las plantas a través de un atomizador o por sistema de goteo continuo.

Terrario:
Para un terrario dentro de casa:
Para mantener un macho adulto, necesitamos un terrario de al menos 120 cm de alto x 80 de largo y 50 de ancho. Para una hembra bastará con 100x60x40cm. Como iluminación disponemos de dos tubos fluorescentes, uno de amplio espectro y el otro con radiación UVB. Para aumentar la temperatura en caso de que se necesite al ver que esta baja a menos de 18 grados centígrados, podemos utilizar una lámpara de infrarrojos, un spot. Coloca el foco en un lugar alto e inaccesible para el camaleón. Así evitas posibles quemaduras.

Para un terrario de jardín (es el más recomendable en países cálidos)
Las medidas son las mismas, con la diferencia que se hacen base de zaranda o mas conocida como tela metálica con cuadros lo suficientemente pequeños para que las presas no puedan acceder a estos como una ruta de escape. Esta jaula deberá permanecer en un lugar en donde el sol se posicione sobre la jaula solamente en horas matutinas, procurando el sol desde el amanecer hasta casi llegar a mediodía. Trataremos de no prescindir mucho del sol de la tarde pues este no contiene la misma frecuencia de los rayos UV-B e impide la correcta metabolización del calcio entregado en los alimentos.
Un techo es una obligación en este tipo de terrarios, recordemos que en países tropicales las lluvias pueden afectar la salud de los animales.
En el terrario colocamos plantas con ramas gruesas y hojas abundantes que proporcionan refugio y sujeción a nuestros animales plantas recomendadas pueden ser los claveles, ficus benjamina (no contiene savia blanca la cual tiende a ser venenosa) monjas blancas, veraneras entre otras.
Intenta crear una zona con abundante follaje para que el camaleón se sienta seguro.

Alimentación:
Intentaremos dar a nuestros camaleones la dieta más variada posible. Para ello utilizaremos grillos como alimento básico, y los intercalaremos con langostas, gusanos de harina, zophobas, saltamontes, cucarachas, etc.
Los camaleones velados incluyen ocasionalmente materia vegetal en su dieta es justamente por eso que debemos tener cuidado que tipo de planta será utilizada dentro del terrario.

Un camaleón adulto puede comer unos 4 grillos diarios, o 2 langostas adultas, o 7-10 cucarachas pequeñas.
Espolvorea calcio 3 veces a la semana en las presas y vitaminas en una presa 1 vez a la semana.
Es de suma importancia saber que tipo de alimentación han estado recibiendo las presas pues recordemos que así como ellas se alimentaron así alimentaran ellas a nuestros animales es decir hay que verificar que estos reciban también buena atención.

Aconsejo nunca adquirir los animales de tragantes o de lugares cercanos habitados, pues recordemos que existen recurrentes fumigaciones con compuestos hechos a base de cipermetrinas y permetrinas que resultan FATALES en todos los casos de reptiles que las consumen.

Las hembras en gestación y las crías en crecimiento tienen mayores necesidades de calcio. Tenlo en cuenta. Los calyptratus adultos pueden alimentarse con pequeños ratones, que proporcionan un magnifico aporte de vitaminas y minerales mas que todo de colina y de colágeno, aunque esto puede producir digestiones pesadas. Los gusanos de seda son un perfecto alimento para camaleones, y mejor aún combinado con grillos y saltamontes. A las crías en crecimiento y a las hembras gestantes es muy importante darles la oportunidad de que coman y beban cuanto quieran. El aporte de calcio en estas fases debe hacerse al menos 5 días a la semana en una de las presas.Hay que prestar atención en no sobrealimentar a los calyptratus. Las hembras obesas pueden tener problemas a la hora de hacer las puestas.Para que el camaleón pueda beber, debemos colocar un sistema de goteo mediante una simple botella o bidón de plástico que colocamos en la parte superior del terrario. Puedes utilizar los sistemas de suero, puedes hacerlo con un grifito de plástico (utilizados para jardinería) y un tubito a medida. El goteo lo ponemos 2 veces al día durante al menos 15 minutos para que el camaleón pueda beber. O simplemente rocía el terrario con agua unas 3 o 4 veces diarias.

Los camaleones del Yemen, son sin lugar a dudas los camaleones más resistentes. Esto es debido, a que es una especie que abarca un amplio abanico de biotopos, algunos extremos, con grandes sequias y temperaturas extremas. Esto lo hace muy indicado para aquellos que quieren empezar en el mundo de los camaleones. Debido a que cada vez más aficionados lo reproducen en cautividad, su precio ha descendido considerablemente en los últimos años. Por contra los calyptratus destacan por su agresividad y son una de las especies de camaleones más agresivas, lo que unido a su tamaño, hace que su manejo deba hacerse con ciertas precauciones, en especial con los machos adultos más hostiles. Puede morder rápidamente la mano o un dedo del cuidador en un momento de descuido o de exceso de confianza. El mordisco es muy rápido y el camaleón suele soltar inmediatamente, pero aún así, puede llegar a ser bastante doloroso. Reproducción:
El camaleón velado o calyptratus es, con gran diferencia el más comúnmente utilizado como mascota.

El motivo es la facilidad del mantenimiento, debida a su gran adaptabilidad y amplio rango de temperaturas y humedades que le son apropiadas, pero también lo es que su facilidad de cría y lo prolíficas que son las puestas, han provocado una saturación del mercado, con la consiguiente bajada de precios, lo que lo hace a su vez más asequible a cualquier bolsillo.Sin embargo, no hay que hacerse las ilusiones de que nuestra primera pareja nos vaya a llenar la casa de simpáticas crías en un corto espacio de tiempo. Muchas cosas pueden suceder desde que adquirimos nuestra pareja de recién nacidos hasta que consigamos reproducirlos. Si hemos hecho los deberes y nos hemos informado bien, no cometeremos muchas barrabasadas, pero el accidente imprevisto siempre nos acechará, cuando no una enfermedad que termine con alguno de nuestros ejemplares y, en muchas ocasiones, con la ilusión del criador en ciernes. El primer manual a leer es, por tanto, el cuento de la lechera.Como regla número uno al criar camaleones, hay que pensar en términos largos, es decir si ya pasamos la delicada prueba de pasar el apareamiento, la ovoposición, la incubación y el nacimiento de los pequeñines la pregunta del millón es la siguiente

ES POSIBLE CONSEGUIR LAS PRESAS PARA ESTOS PEQUEÑOS CAMALEONES EN EL MERCADO QUE ME ASEGURE EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE ELLOS?
Si la respuesta es no, te aconsejo que obvies la información que leerás en los siguientes renglones, pues es muy doloroso ver como estos pequeños milagritos verdes caen uno a uno a causa de la insuficiente alimentación y pésima nutrición, recuerda que el tamaño de estas presas es diminuto y no puedes correr el riesgo de ahogarlos con una presa grande.

También deberemos olvidar el hecho de que las hembras bien alimentadas son fértiles a partir de los cinco o seis meses y esperar a que además de serlo, estén suficientemente grandes y fuertes como para llevar a buen término la dura tares de poner huevos, que no suelen salir por las caderas de una hembra joven. Es primordial esperar a que cumpla diez meses antes de juntar la hembra con un macho, siendo más recomendable esperar a que cumpla el año.

Camaleón calyptratus.

Cortejo previo al apareamiento.
Apareamiento de camaleones calyptratus una vez junta la pareja, debemos observar su comportamiento. Si la hembra se muestra agresiva, es mejor separarles inmediatamente y esperar un par de semanas antes de volverlo a intentar. Sólo si la hembra está receptiva se producirá el acoplamiento, pudiendo repetirse varias veces a lo largo del día en algunos casos.

Camaleona calyptratus grávida. A los pocos días, la hembra mostrará su nueva coloración muy oscura con lunares verde pálido y manchas amarillas que indica que está grávida, a la par que estresada por la presencia del macho. Ha llegado el momento de volver a separarles. Entonces volverá progresivamente a su habitual verde o pardo uniforme.En torno al mes y medio, tiempo variable en función de la alimentación y de la temperatura, se producirá la puesta. Es habitual que la última semana se noten los huevos al palpar su abdomen e incluso que se vean los abultamientos a simple vista.Cueva de puesta de huevos de una calyptratus.la hembra bajará al recipiente que le habremos preparado con sustrato apropiado y cavará su cueva. Por tanto, el sustrato debe mantener el justo grado de humedad para que no se le desmorone al cavar sin llegar a estar encharcado. En su defecto, hay quien utiliza fibra de coco y en casos extremos utilizaremos sustrato universal para plantas o arena de río, aunque ambas tienen sus inconvenientes.

Puesta de huevos de camaleón calyptratus, lista para incubadora. No debemos molestar a la hembra durante este proceso hasta que salga de su cueva y la tape, momento en el que nosotros expoliaremos el nido y sacaremos SIN VOLTEAR los aproximadamente 40 huevos que encontraremos, puede que sólo 20 o que superemos excepcionalmente los 80 y los colocaremos en su correspondiente recipiente de incubación (más detalles en el artículo sobre la incubadora que se enlaza a continuación)Los huevos necesitarán ser incubados a una temperatura determinada y con una humedad controlada, por lo que nada más comprobar que la hembra ha sido fecundada, deberemos construir o comprar una incubadora para reptiles.

La primera opción es tremendamente fácil y económica, siguiendo los pasos detallados del siguiente tutorial para construir esta INCUBADORA, donde, además, se amplían datos sobre la puesta, manejo de los huevos, temperaturas, y tiempos de incubación. También se pueden ver algunas fotos ilustrativas sobre el sustrato de puesta al final del artículo sobre TERRARIOS.

También te ofrezco la información que necesitas tras la eclosión de los huevos para MANTENER A LAS CRÍAS.

Enfermedades:

Fallo grave:

Tener nuestro camaleón calyptratus en un terrario de cristal. La escasa ventilación provocará enfermedades respiratorias que le causarán la muerte. Si te vendieron un terrario de cristal en la tienda, diciendo que ellos los tienen así muy bien (durante el tiempo que tardan en venderlos, y a ver que entienden ellos por "muy bien") no les podrás denunciar por la venta indebida (a veces más rayan con la estafa que con la ignorancia), pero podrás cambiar de tienda a otra donde conozcan un mínimo exigible las necesidades básicas de los calyptratus).

Segundo fallo común:

cuando No suministramos calcio. Los calyptratus necesitan un porcentaje de calcio en la dieta que sea el doble que el de fósforo. El problema es que la presa más frecuente (única en muchos casos) es el grillo y no cumple este porcentaje. Se hace necesario espolvorear las presas con carbonato cálcico (CaCO3) en polvo (micronizado) que encontraremos fácilmente (por encargo) en nuestra farmacia Nos venderán seguramente un kilogramo, pero no debería llegar a 8 euros y con eso nos jubilamos sin gastarlo. Debido al rápido crecimiento de los calyptratus, el calcio se hace necesario casi a diario en su juventud y algo más espaciado cuando son adultos, pero el calcio no se absorbe sin la ayuda de la vitamina D3. Esta vitamina la sintetizan ellos solos en su piel (los humanos también) cuando reciben radiación ultravioleta B. Cuando se tienen en el exterior, si reciben el sol directo, sin vidrios ni plásticos por medio, van sobrados de UVB, En caso contrario, se hace necesario un fluorescente o lámpara especial que nos dé este aporte. No voy a dar consejos directos sobre marcas, pero recordad que las baratas no dan el porcentaje indicado y si lo dan lo pierden rápidamente (caducan a los seis meses de uso y hay que reemplazarlas aunque sigan dando luz visible).

La falta de calcio y/o de vitamina D3 provoca la conocida enfermedad metabólica ósea (EMO), provocando malformaciones en las articulaciones de las extremidades, impidiendo sus movimientos y graves malformaciones en la columna (como en esta fotografía) Hembra preñada con graves malformaciones en columna y cola debida a EMO (Enfermedad metabólica ósea). Además, es uno de las causas que provocan oclusión de huevos (ver más abajo). Otro padecimiento al existir carencia de este ión es la eclampsia en donde posterior a la ovoposición la hembra muere por falta de este en noveles sanguíneos.

Otro aporte recomendable es el uso de un complejo vitamínico específico de reptiles, pero atención, pues un uso indiscriminados de vitaminas es muy perjudicial, principalmente por la acumulación de vitamina A en el hígado. Si la dieta es variada y las presas que les demos están comiendo también variado, tendremos menos problemas si nunca les damos vitaminas que si les damos en exceso.El abuso de ratones (más de uno al mes), produce gota, o acumulación de ácido úrico en las articulaciones, dejándoles incapacitados par agarrarse a las ramas y llevándoles finalmente incluso a la muerte. Esto no puede ser debido al alto porcentaje de proteína, como se suele creer, ya que el porcentaje es en realidad menor que en los insectos. Mi teoría, no confirmada científicamente, es que se trata de la distinta composición de aminoácidos de esas proteínas, a las que el camaleón no está acostumbrado o es incapaz de metabolizar. Como no le son necesarios, es mejor no darles ninguno.

BIBLIOGRAFÍA
REPTILES, AMPHIBIANS AND INVERTEBRATES AN IDENTIFICATION AND CARE GUIDE, PATRICIA P. BARTLETT, BILLY GRISWOLD, DVM, AND R.D. BARTLETT, EDITORIAL BARRONS, HONG KONG 2001

http://www.fororeptiles.org/foros/showthread.php?t=30249


Redactado por:
Hugo Roberto Flores García
Médico veterinario zootecnista
Diplomado en especies exóticas IMFAC

Tel: 2516-9724
7318-7663

Guia de Cuidados Basicos Boa Constrictor Imperator

Nombre Común: Boa constrictor

Nombre Científico: Boa constrictor Imperator

Familia: Boidae.

Tamaño:

Crías naciendo aproximadamente de 30 cm. Las hembras imperator llegan alcanzar un tamaño de 2.70cm aprox y machos 2-2.30cm y constrictor constrictor , hembras pudiendo alcanzar los casi los 4 metros y machos 2.70cm aprox.Nota:

La BCI Colombiana podria ser igual de grande que una BCC. Es la unica localidad de imperator que es grande.

Promedio de vida en cautiverio:

Las boas podrian vivir de 30 a 40 años en cautiverio, con sus cuidados adecuados.

Mantenimiento en cautiverio:

Es una excelente serpiente para comenzar en el mundo de ofidios por su docilidad y tamaño moderado en el caso de BCI.

Terrario:

Los terrarios de las boas deberian ser un poco mas altos que lo que podriamos usar en otras especies de serpientes, ya que se consideran serpientes semi-arboricolas, para un ejemplar junvenil podria ser conveniente un terrario de vidrio (una pecera), y mientras valla creciendo aumentar el tamaño del terrario y podria usar diferntes materiales para el terrario como madera,vidrio,plastico o terrarios especializados como vison herps y la decoracion podria ser sencilla o muy compleja como queramos teniendo en cuenta que es una serpiente arboricola se debe tener unos troncos para que pueda subirse.Las peceras de acuario son adecuados para especímenes pequeños; tenga presente algunos materiales pueden hacer difícil de mantener niveles de humedad. (por eso es necesario usar termo-higrometros).Recuerde que TODOS los terrarios deben tener en cuenta un declive termoregulado apropiado a cuenta que la serpiente puede utilizar cuando ella lo requiera, con un punto caliente y un punto fresco en el otro. No importa la edad de la serpiente, debe tener un terrario seguro.

Sustrato:

Hay sustratos que trabajan bien. El periódico es el más barato y el más fácil en cuanto a limpieza y desinfección, la viruta de ciprés es buena para controlar la humedad, pero recordar que tanta humedad puede ser perjudicial, como demasiado poca. Nunca use ningún sustrato con conteniendo de cedro, ya que es mortal para los reptiles.

Temperaturas:

Las boas deben tener un punto de calor de 31-32 °C y una temperatura ambiente de 24-26°C segun la localidad, La temperatura ambiente no debera bajarse de 22 °C (depende de la localidad), Es sumamente importante SABER que las temperaturas en las cuales matengan a su(s) serpiente(s). ¡¡NO ADIVINAR!! Un gran ayuda para checar las temperaturas es usar un termo-higrometro digital con sonda. Ponga el termómetro en el area fresca y coloque la sonda en el lado caliente, y asi tendrremos los lados cubiertos inmediatamente y tendra lecturas correctas que es lo mas importante.Hay varios tipos sobre la calefacción del terrario: las placas termicas, paneles térmicos, lampara de cerámica, spots de dia (tanto spots "noche" de día como rojos y de noche luz de luna). Con placas termicas y spots y demas accesoríos. es necesario vigilar la humedad dentro del terrario, sobre todo cuando se tiene mucha respiracion, ya que rapidamente perderá humedad. Termostatos, reostatos y/o temporizadores para controlar las fuentes de calor que tengamos en el terrario, asi podremos darle un excelente temperatura. NO USAR ROCAS CALIENTES con serpientes, ya que estas podrian quemar a su serpiente.Es IMPORTANTE que las boas, son serpientes muy fuertes, mientras se tengan los parametros de temperatura correctas, Las temperaturas inapropidas pueden conducir a regurgitación, infecciones respiratorias, tensión en el sistema inmunológico de su boa y por consiguiente, muerte.

Humedad:

Humedad:La humedad apropiada para Boas constrictor es importante para asegurar un ambiente sano, pero como habia mencionado antes demasiada humedad puede ser tan problemática como demasiado poca. Lo primero es establecer la "humedad" antes de ingresar la serpiente. La humedad para la serpiente debe ser: humedad del 50 % - al 60 % y en temporadas de muda del 70- 75%.el terrario tiene que ser húmedo, NO MOJADO. Un terrario empapada puede llevar a infecciones bacterianas y fungosas y por consiguiente, la muerte.

Iluminacion:

La iluminación especial de UVB no es necesaria para las serpientes, con spots o tubos flourecentes normales o luz que entre por una ventana tendria, debe tener un ciclo 12/12, significando 12 horas de luz y 12 horas de obscuridad. La iluminación brillante, continua es estresante para las serpientes, sobre todo para una serpiente nocturna como está.

Agua:

Siempre ponga el agua fresca, limpia y a disposición de su Boa, El tamaño den bebedero debe estar bastante grande para el boa ya que en algunas ocaciones le gustara sumergirse y estar en el agua. Las serpientes de muchas especies defecarán en sus bebederos de agua de vez en cuando, entonces estar listos para la limpieza y desinfección, y un cambio de agua cuando sea necesario. A menudo es bueno tener un bebedero de agua de repuesto para tales ocasiones, de modo que uno pueda ser usado mientras el otro está siendo limpiado.

TIPS:

1.- Para algunos ejemplares junveniles se podria recomendar poner de bebedero un tupper.

2.- Para ejemplares adultos un bebedero que se usan para los perros ya que asi no lo tiran, ya que como tienen el "asiente" mas grande que el recipiente interior donde se pone el agua es dificil de que lo tiren.

3.- Siempre usar agua de garrofon, ya que no contiene cloro y esta libre de bacterias.

Alimentacion:

Alimente su serpiente con un roedor de tamaño apropiado cada semana. Un boa bebé debería comenzar a alimentarse de pequeños ratones. Las boas no debe ser alimentadas con presas demasiadas grandes ya que esto puede llevar ala regurgitacion y eso con lleva a la deshitración y posibles enfermedades, ya que vallan creciendo poco a poco deberia de ir cambiando el tamaño de la presa , pero debe ser ideal para el tamaño de la serpiente esto ees muy importante la para supervivencia de ella.

Las boas tambien son algo faciles para que coman alimento previamente muerto o congelado y si llega darle presas vivas, " Nunca dejar a un roedor VIVO desatendido con CUALQUIER serpiente." ya que podria herirla si es que no tiene hambre o por defensa de la presa.NO MANEJAR A SU SERPIENTE DEPUES DE COMER POR LO MENOS 3 DIAS, ya que puede regurgitar el alimento y podria enfermar y deshidratarse.

Tips de alimentacion y advertencias:

1.- Nunca manejar roedores y manipular las serpientes ya que podra ser atacado o confundido por la comida habitual de ellas.

2.- De preferencia dar alimento previamente muerto o congelado ya que asi evitara daños o mordeduras a sus ejemplares.

3.- Criar sus propio alimento, asi evitara enfermedades o parasitos que pudieran traer los roedores.

4.- El alimento congelado es muy apropiado ya que elimina un % adecuado de parásitos.

5.- NO es recomendable dar AVES ya que podria transmitirle muchas enfermedades como la salmonela.6.- Siempre tener alimento dispobible para evitar que esten hambrientas.

Limpieza:

La limpieza es un punto muy necesario. Cuando los "artículos" de presas vivas como heces y orin, quitar cuanto antes. para evitar produccion de hongos o parasitos, Limpie y desinfecte el bebedero de agua cada semana. Según las condiciones del terrario, quite todo sustrato y accesorios del terrario completamente y desinfectar.

Tips de limpieza:

1.- Remover parte del sustrato cada vez que defeque la serpiente.

2.- Por lo menos 1 vez al mes cambiar todo el sustrato y lavar el terrario y accesorios por completo.

3.- Usar cloro diluido con agua sera ideal para limpiar , pero SECAR bien antes de volverlo a poner.

4.- Si no sabe la procedencia de su sustrato podria meterlo al horno de micro ondas por unos minutos para matar cualquier tipo de bacteria o parasistos que podria tener (recomendable comprar sustrato en tiendas especializadas).

Guia de Cuidados Basicos Dragon Barbudo

Características :

El género “Pogona” (que incluye lagartos de vida terrestre o semiarborícola) está incluido en la familia de los agámidos, un grupo de saurios. La mayoría de ellos tienen la cabeza grande, extremidades fuertes y cola relativamente larga, y el dragón barbudo puede considerarse como un agámido típico.

Los machos adultos pueden llegar a alcanzar los 60 cm de longitud, de los cuales, aproximadamente la mitad corresponderá a la cola, que levantan cuando se alertan por algo.

Su apariencia de tonos dorados y de pintas negras en el cuerpo lo hacen un lagarto único.

Las particulares barbas de estos animales, no dejan de ser en realidad unas escamas puntiagudas que en absoluto son punzantes.

Esta es la particularidad que les da el nombre ya que estas escamas se parecen a una barbilla.

Las púas que dan nombre a este reptil, son parte de los atributos que lucirán en la época reproductiva, en la que especialmente el macho, infla y obscurece su papada para asustar a oponentes y atraer hembras. Esto, suele venir acompañado de un movimiento de cabeza que los machos usan, no solamente en esta época, sino también cada vez que se cruzan con otro macho.

Temperamento :

En cautiverio estos dragones constituyen mascotas sorprendentes, revelando una personalidad cautivadora y una apariencia intrigante.

Son simpáticos, no son muy exigentes afectivamente y se presentan fácilmente amansables. Son animales muy curiosos y territoriales.

Hay que proporcionarles un espacio suficiente para que puedan investigar y evitar a la vez la obesidad que suele darse en adultos, y tener cuidado con la superpoblación, porque a cada individuo le gusta una zona que pueda considerar como suya.

Los dragones barbudos son animales fáciles de domar, pero es un ejercicio que requiere tiempo y paciencia.

Es necesario mantener un contacto permanente sin que dicho contacto genere stress en el dragón.

Es una mascota dócil, le gusta estar en la mano de su amo y subir a los hombros. Al tomarlos, se lo debe sostener con todos los dedos por debajo de su panza y sólo el pulgar rozando levemente la espalda.

Estos animales no soportan el ser tomados firmemente, aunque siempre se debe demostrar que es uno el que domina.

Si fuese necesario, recomendamos usar guantes de cuero. Las mordidas de estos animalitos son desagradables.

Terrario :

Los dragones barbudos necesitan un terrario espacioso y bien ventilado, para que incluya una variedad de espacios y permita lograr el gradiente termal indicado.

El tamaño para un ejemplar adulto será de 100x40x50 cm. como mínimo. En caso de ser más de un animal, se deben aumentar considerablemente las dimensiones para evitar la superpoblación y asegurarnos de que cada individuo cuenta con una zona que puede considerar como suya.

La tapa del mismo debe evitar escapes.

La decoración debe recrear una sabana o un desierto ya que el sustrato en su ambiente natural es arena.

En cautiverio se recomienda usar conchilla (la de los acuarios) o arena gruesa esterilizada. Estas mascotas necesitan escondites, áreas de ejercicio y zonas de reposo para tomarse el sol y prevenir el estrés.

Para crear estos espacios se puede usar una caja de madera con aberturas y colocar pequeñas rocas, troncos, cuevas y rama o piedras para que cada dragoncito pueda asolearse (las ramas y rocas deben estar aseguradas para que no caigan).

Pueden ponerse unas plantas pero no resulta práctico y no hace diferencia para el animal.

Como sustrato puede usarse arena o tierra que se comercializa en establecimientos especializados, césped artificial, papel de periódico (mejor para las crías), serrín o cortezas trituradas.

Los dragones barbudos, como todos los animales diurnos, tienen la necesidad de radiación ultravioleta para sintetizar la vitamina D (que permite la fijación del calcio), por lo que habrá que instalar un tubo UV especial para reptiles. Además, si el terrario se encuentra en una habitación poco iluminada durante el día, se debe complementar la iluminación con una lamparita o spot, que además pueden ayudar a brindar más temperatura en invierno. Este tubo debe estar encendido unas 10-12 horas para proporcionar el fotoperiodo, esto se logra gracias a un temporizador.Aunque los dragones barbudos son habitantes del desierto, así como con todas las especies desérticas, demasiado calor puede ser tan peligroso como demasiado frío. Estos dragones pasan la parte más cálida del día en escondites relativamente más frescos.

El terrario debe proveer el gradiente termal adecuado: durante el día la temperatura debe oscilar entre los 24º C (en la parte fresca) y los 30º C (en la parte cálida), con un área de reposo entre 32º y 35º C. De noche la temperatura de la parte fresca no debe ser menor a 21º C. Esto puede lograrse usando una piedra calefactora o un cable térmico que irá colocado en el suelo del terrario y bajo un cartón (se supone un terrario de madera) para evitar las quemaduras y el contacto con líquidos, sobre el cartón irá el sustrato.

El terrario no debe estar nunca "mojado", debe ser relativamente seco.

Alimentación :

Estos dragones son omnívoros y tienen un apetito voraz, parecen un saco sin fondo y esto es bueno en los recién nacidos y juveniles puesto que crecerán rápido, pero hay que vigilar a los adultos que tienden a engordar.

Al principio son más carnívoros, más tarde descubren el gusto por los vegetales.

Comen insectos y pequeños vertebrados, así como una considerable cantidad de materia vegetal. Hasta los 4 meses, se deben ofrecer grillos muy pequeños o moscas de la fruta sin alas. Luego se pueden empezar a ofrecer también tenebrios muy chicos. Los ejemplares jóvenes comen insectos, verduras y frutas o alguna presa viva ocasional (lactantes de ratón).

De adultos, su alimentación pasa a ser casi exclusivamente vegetariana.

Se ofrecen insectos hasta dos veces por semana y una presa viva cada 10 a 15 días.

Es preferible ofrecer presas vivas ya que el exceso de insectos puede ocasionar obstrucciones intestinales.

De vegetales se pueden darle: albahaca, escarola, hojas de diente de león, zanahoria, acelga, berro, batata, perejil y brotes de soja. Se deben evitar la espinaca y la lechuga.

Entre las frutas, podemos ofrecer mango, moras, kiwi, manzana, banana, pera, durazno.

También podemos ofrecerles pienso de conejo remojado, arroz hervido, cereales, pan integral.

El tamaño de las presas ha de ser siempre menor que la cabeza de los dragones.

Podemos ofrecer tanto los vegetales como los insectos con unas pinzas y los Pogonas suelen aceptarlos con agrado. Para beber, se recomienda que haya siempre un recipiente no muy grande ni muy profundo con agua limpia y fresca.

Nuevos Ejemplares se suman a la coleccion de Reptilandia El Salvador

Esperamos contar con estos ejemplares para la segunda semana de noviembre, visítanos en el Museo de los Niños TIN MARIN y conoce a nuestros nuevos inquilinos.


Piton Reticulado Albino

Anaconda Verde 2 metros





1 Pareja de Boas del Amazonas

Camaleon Velado

Dragon Barbudo

Guia de Cuidados Basicos Escorpion Emperador Africano

Nombre común: En español Escorpión emperador o Escorpión negro africano.

En inglés “Emperator scorpion”.

Familia: Scorpionidae.

Biotopo:Regiones tropicales calientes y húmedas de África Occidental.

Vive en agujeros vacíos o excavados por ellos mismos de hasta 30 cm de profundidad.

Distribución:África: República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Gabón, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria y Togo (aunque probablemente también se encuentre en otros países de la región).

*Status: Es la especie más común en cautividad. Después de haberse exportado durante años desde África Occidental.Forma:Cuerpo plano y estrecho dotado de dos pinzas similares a las de las langostas, ocho patas y una cola abdominal segmentada que se curva sobre el dorso del animal y termina en un aguijón alimentado por un par de glándulas venenosas.

Coloración:Cuerpo de color negro brillante, que a veces puede ser de tonos marrones oscuros e incluso algo verdoso. Los pedipalpos (tenazas) pueden ser de color marrón rojizo y textura granulosa. Los "pelos" que tienen tanto en los pedipalpos, metasoma y telson con fines sensoriales son claramente visibles a simple vista.Tamaño:Entre 12 y 18 cm generalmente, aunque se conocen algunos casos en los que han llegado hasta los 20 cm.

Diferencias sexuales:Las hembras son notablemente más grandes y corpulentas. Los machos tienen los segmentos de la cola más largos y, a veces, las pinzas más delgadas y más velludas.

Temperatura:Mantener el terrario siempre por encima de los 22ºC y por debajo de los 32ºC, siendo un punto medio (alrededor de 27ºC) lo recomendable.

Agua:En cuanto a la humedad, esta debería rondar un 70-80%, por lo que pulverizando un poco de agua por las mañanas debería ser suficiente.

Acuario:En general debería ser unas 3 veces más ancho que la longitud total del animal y hasta el doble de la anchura del mismo. Desde un pequeño recipiente de plástico hasta un acuario de cristal podría servirles siempre y cuando esté convenientemente ventilado, y aunque en la naturaleza excavan madrigueras, en cautividad no suelen hacerlo por lo que no nos deberemos preocupar en demasía por el grosor del sustrato. No necesitan de ninguna iluminación especial, incluso la luz que entre por una ventana sería suficiente. Como sustrato debería usarse fibra de coco, turba, o tierra para orquideas, sin ningun tipo de quimicos.

Alimentación:Estrictamente carnívoro. Como fuente principal de alimento deberían suministrársele grillos una o dos veces por semana, aunque cualquier pequeño animal que sea de menor tamaño que él (otros arácnidos, reptiles, insectos o pequeños mamíferos) sería igualmente bien recibido. Cuando captura a su víctima con las pinzas, le inflingirá un picotazo con su aguijón abdominal que la paralizará con una neurotoxina. Es conveniente que tenga acceso a un pequeño cuenco con agua para evitar que se deshidrate.

Comportamiento:De carácter tranquilo y hábitos nocturnos. Debería evitarse al máximo el contacto directo con el animal, ya que su picadura aparte de ser dolorosa aunque no mortal para las personas en general, es preferible evitarla, ya que cada uno reacciona de forma distinta al veneno.Esperanza de vida: Hasta 10 años, aunque normalmente entre 5 y 8.

Si alguien tiene alguna duda puede consultar con toda confiansa, trataremos de ayudarles para mantener lo mejor posible a sus mascotas.

Guia de Cuidados Basicos Piton Burmese

Nombre Común: Pitón Burmese o Birmano

Nombre Científico: Python molurus bivittatus

Familia: Boidae.

Piton Birmano Albino hembra, propiedad de Reptilandia El Salvador, Edad 2.5 años, 3.50 metros y 100 libras de peso.

Descripcion:Los pitones Burmese son serpientes grandes, con el cuerpo pesado. El patron de piel parecido a una red, un burmese normal tiene un color bronceado o marrón oscuro perfilado en amarillo y negro. El vientre es blanco o crema, y la cabeza es grande.las crias de los pitones burmeses juveniles tienden a ser muy defenssivos y rápidos, pero se hacen manejables muy facilmente, Los pitones burmese capturados no son facilmente domesticables (por eso procura comprar serpientes de cautiverio no importa la especie).

Tamaño:Crias naciendo de 45-60cm, el promedio de tamaño en hembras adultas es entre 4.5 a 6 metros y en machos de 3 a 4.5 metros y pueden llegar a pesar facilmente unos 90 kilos.

Promedio de vida en cautiverio:Entre 20 y 30 años, con sus cuidados adecuados.
Mantenimiento en cautiverio:Esta seria una excelente eleccion para comenzar con Boidos grandes ya que por su docilidad es un gran ejemplar, aunque se debe tener experencia con serpientes antes de comprarla.

Terrario:Los terrarios pueden ser tan simples o decorados como uno es capaz de hacerlo. Recuerde que más "accesorios" que pongamos en un terrario, más "accesorios" tendremos que limpiar y desinfectar con regularidad. Hay muchos terrarios diferentes que trabajan bien para Burmeses, más pequeños, incluso, pero no limitados como: cajas de plásticas, estantes de melamina, terrarios de madera y cualquiera de las terrarios de reptil de tipo plástico comercialmente disponibles, (es decir aquellos de Visión Herp y otro fabricantes similares), aunque en estos casos es recomendable hacerlo de madera ya que es mucho mas barato.Las peceras de acuario son adecuados para especímenes pequeños; tenga presente algunos materiales pueden hacer difícil de mantener niveles de humedad. (por eso es necesario usar termo-higrometros).Los pitones burmese juveniles parecen estar bien en terrarios más pequeños, que los hacen sentirse más seguros; una pequeña serpiente en una terrario grande puede sentirse abrumada y estresada. Para los burmeses grandes, un tamaño de terrario mínimo debería permitir que la serpiente pueda estirarse al menos la mitad de su propia longitud, y más largo sea siempre mejor. También, si debe elegir entre la anchura del terrario y la altura, siempre elegir la anchura, cuando su burmese apreciará mas el espacio. Recuerde que TODOS los terrarios deben tener en cuenta un declive termoregulado apropiado a cuenta que la serpiente puede utilizar cuando ella lo requiera, con un punto caliente y un punto fresco en el otro. No importa la edad de la serpiente, debe tener un terrario seguro. Y mas cuando son ejemplares adultos.

Sustrato:Hay sustratos que trabajan bien. El periódico es el más barato y el más fácil en cuanto a limpieza y desinfección, la viruta de ciprés es buena para controlar la humedad, pero recordar que tanta humedad puede ser perjudicial, como demasiado poca. Nunca use ningún sustrato con conteniendo de cedro, ya que es mortal para los reptiles.

Temperaturas y CalefaccionLos Burmese deben tener un punto de calor de 31-33 °C y una temperatura ambiente de 25-26.5 °C. La temperatura ambiente no debera bajarse de 23 °C, Es sumamente importante SABER que las temperaturas en las cuales matengan a su(s) serpiente(s). ¡¡NO ADIVINAR!! Un gran ayuda para checar las temperaturas es usar un termo-higrometro digital con sonda. Ponga el termómetro en el area fresca y coloque la sonda en el lado caliente, y asi tendrremos los lados cubiertos inmediatamente y tendra lecturas correctas que es lo mas importante.Hay varios tipos sobre la calefacción del terrario: las placas termicas, paneles térmicos, lampara de cerámica, spots de dia (tanto spots "noche" de día como rojos y de noche luz de luna). Con placas termicas y spots y demas accesoríos. es necesario vigilar la humedad dentro del terrario, sobre todo cuando se tiene mucha respiracion, ya que rapidamente perderá humedad. Termostatos, reostatos y/o temporizadores para controlar las fuentes de calor que tengamos en el terrario, asi podremos darle un excelente temperatura. NO USAR ROCAS CALIENTES con serpientes, ya que estas podrian quemar a su serpiente.Nota: los pitones Burmese son muy susceptibles a infecciones respiratorias causadas por temperaturas inapropiadas. Es muy importante asegurar las temperaturas del terrario, estas infecciones respiratorias son una causa principal de la muerte de pitones Burmeses en cautiverio.

Humedad:La humedad apropiada para pitones burmese es importante para asegurar un ambiente sano, pero como habia mencionado antes demasiada humedad puede ser tan problemática como demasiado poca. Lo primero es establecer la "humedad" antes de ingresar la serpiente. La humedad para la serpiente debe ser: humedad del 50 % - al 60 % y en temporadas de muda del 70- 75%.el terrario tiene que ser húmedo, NO MOJADO. Un terrario empapada puede llevar a infecciones bacterianas y fungosas y por consiguiente, la muerte.Consejos para mantener la humedad:1.- Usar sustratos apropiados como el cyprés2.- Tener menos respiracion en el terrarioEstas son las opciones mas viables para mantener la humedad.

Iluminacion:La iluminación especial de UVB no es necesaria para las serpientes, con spots o tubos flourecentes normales o luz que entre por una ventana tendria, debe tener un ciclo 12/12, significando 12 horas de luz y 12 horas de obscuridad. La iluminación brillante, continua es estresante para las serpientes, sobre todo para una serpiente nocturna como está.

Agua:Siempre ponga el agua fresca, limpia y a disposición de su pitón, cuando ellas tienen una tendencia de beber grandes cantidades. El tamaño den bebedero debe estar bastante grande para el pitón ya que en algunas ocaciones le gustara sumergirse y estar en el agua. Asegure que el bebedero "hondo" no este demasiado profundo para animales juveniles. Las serpientes de muchas especies defecarán en sus bebederos de agua de vez en cuando, entonces estar listos para la limpieza y desinfección, y un cambio de agua cuando sea necesario. A menudo es bueno tener un bebedero de agua de repuesto para tales ocasiones, de modo que uno pueda ser usado mientras el otro está siendo limpiado.

TIPS:1.- Para algunos ejemplares junveniles se podria recomendar poner de bebedero un tupper.2.- Para ejemplares adultos un bebedero que se usan para los perros ya que asi no lo tiran, ya que como tienen el "asiente" mas grande que el recipiente interior donde se pone el agua es dificil de que lo tiren.3.- Siempre usar agua de garrofon, ya que no contiene cloro y esta libre de bacterias.

Accesorios:Para ejemplares juveniles podemos ponerle un escondite ya que son un poco timidios uno en la zona fresca y otro en la zona caliente para que ella cada que quiera puede cambiarse de lugar y sentirse segura.

Alimentacion:Alimente su serpiente con un roedor de tamaño apropiado cada semana. Un Burmese bebé debería comenzar a alimentarse de pequeños ratones adultos o fuzzys de rata. Para serpientes más jóvenes y subiendo en el tamaño cuando el animal crece podra dar ratas adultas entre otros roedores y lagomorfos. NO MANEJAR A SU SERPIENTE DEPUES DE COMER POR LO MENOS 3 DIAS, ya que puede regurgitar el alimento y podria enfermar y deshidratarse.La mayor parte de pitones Burmese tienen una respuesta de alimentación fabulosa y son generalmente bastante fáciles para convertirse a roedores congelados/descongelados o previamente muerto. Nunca dejar a un roedor VIVO desatendido con CUALQUIER serpiente. Comida al menos una vez cada 6-7 días, sobre todo con burmese jóvenes. Es algo posible controlar la tasa de crecimiento de una serpiente por la alimentación, recuerde que alimentar demasiado, o con poca frecuencia le conducirá a una serpiente hambrienta que busca constantemente la comida, por lo tanto es dar lo necesario ni mas ni menos, Por otra parte, frecuencia de alimentacion de 1 - 2 veces cada semana causará el crecimiento mas rápido.

Tips de alimentacion y advertencias:

1.- Nunca manejar roedores y manipular las serpientes ya que podra ser atacado o confundido por la comida habitual de ellas.

2.- De preferencia dar alimento previamente muerto o congelado ya que asi evitara daños o mordeduras a sus ejemplares.

3.- Criar sus propio alimento, asi evitara enfermedades o parasitos que pudieran traer los roedores.

4.- El alimento congelado es muy apropiado ya que elimina un % adecuado de parásitos.

5.- NO es recomendable dar AVES ya que podria transmitirle muchas enfermedades como la salmonela.6.- Siempre tener alimento dispobible para evitar que esten hambrientas.

Limpieza:La limpieza es un punto muy necesario. Cuando los "artículos" de presas vivas como heces y orin, quitar cuanto antes. para evitar produccion de hongos o parasitos, Limpie y desinfecte el bebedero de agua cada semana. Según las condiciones del terrario, quite todo sustrato y accesorios del terrario completamente y desinfectar.Tips de limpieza:1.- Remover parte del sustrato cada vez que defeque la serpiente.2.- Por lo menos 1 vez al mes cambiar todo el sustrato y lavar el terrario y accesorios por completo.3.- Usar cloro diluido con agua sera ideal para limpiar , pero SECAR bien antes de volverlo a poner.4.- Si no sabe la procedencia de su sustrato podria meterlo al horno de micro ondas por unos minutos para matar cualquier tipo de bacteria o parasistos que podria tener (recomendable comprar sustrato en tiendas especializadas).

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Guia de Cuidados Basicos Pitón Bola o Regius

PITÓN REAL O PITÓN BOLA

Nombre científico: Python regius.

Familia: Boidae.

Habitat natural: África Central y Occidental, comprendiendo los países de Nigeria, Uganda, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Ghana, Benin y Togo. Donde la temperatura varía desde los 15o a los 45 oC. Tamaño: Al nacer miden entre 20 y 30 cm. El tamaño promedio de ejemplares adultos es de 120 a 150 cm. Aunque algunos ejemplares hembras pueden llegar a los 180 cm. Generalmente las hembras son más grandes que los machos. De diámetro alcanzan de 10 a 15 cm. Promedio de vida en cautiverio: Entre 20 y 30 años. El record de la Python regius más longeva en cautividad es de 48 años.

Terrario: A prueba de fugas. Son serpientes muy fuertes que pueden fácilmente levantar tapas o abrir puertas mal cerradas. Aunque es una serpiente principalmente terrestre, le gusta trepar en troncos o lianas. Medida mínima: 90 cm de largo, 45 cm de ancho y 50 cm de alto. Medida recomendada: 120 cm de largo, 45 de ancho y 50 cm de alto. Temperatura: El ciclo de temperatura diurna-nocturna es muy importante para las serpientes. Día: De 25 a 30 oC, con un área iluminada mediante un spot que caliente entre 30 y 34 oC Noche: De 20 a 23 oC, apagar el spot. No se recomienda utilizar lámparas de cerámica porque resecan el aire del terrario. Es mejor utilizar el spot de amplio espectro. Humedad: Superior a 60%, siendo lo ideal entre 70 y 80%. Iluminación: No necesitan ninguna clase de iluminación artificial ni rayos UV, basta con que en la habitación donde se encuentre el terrario haya una ventana por donde entre luz. Los fotoperiodos (ciclos de día y de noche) son muy importantes; debemos brindarles entre 10 y 12 horas al día de luz. Se ha demostrado que los ejemplares en estas condiciones se alimentan mejor y tienen excelentes crías.



Sustrato: El mejor sustrato por su facilidad de limpieza e higiene es el papel periódico, no obstante su aspecto es muy pobre. Se recomienda utilizar viruta de ciprés que retiene muy bien la humedad y no es tóxico. Por ningún motivo emplear cedro ni pino, ambos suelen ser tóxicos para esta serpiente.



Alimentación: Hay muy poca información de lo que come la pitón real en la naturaleza, de ahí que la mayoría de los ejemplares que son capturados tengan problemas para alimentarse en cautiverio. El record de una pitón real sin comida es de 22 meses. Por ello, siempre será recomendable un ejemplar que proceda de un criadero. Así, estará acostumbrada desde pequeña a comer ratones y ratas. Cuando están en desarrollo debe dárseles de comer uno o dos ratones cada 7 u 8 días. Por supuesto, el tamaño de la presa será proporcional al tamaño de nuestra serpiente. Para los pitones ya adultos, hay autores que señalan que deben comer una rata cada 10 ó 15 días, dependiendo también de su ciclo de defecación.



Manejo: Apto para principiantes pero con algunas reservas, sobre todo cuando se niegan a comer. Comportamiento: Muy tranquila. Esta serpiente nunca muerde para defenderse. Si alguna vez llegara a morder se debe al descuido o imprudencia del que la manipula, sobre todo cuando se le da de comer. Puede convivir con otras pitones reales aunque no es muy recomendable ya que son animales solitarios. Es mejor tener a cada ejemplar en un terrario separado. Por ningún motivo se deben mantener junto a boas. Es sabido que las boas pueden portar un virus llamado IBD o BIBD (inclusion body disease) sin mostrar ningún síntoma, que para los pitones resulta fatal y las lleva a la muerte. Observaciones: Reciben el nombre de pitón bola porque cuando se sienten amenazadas esconden la cabeza enrollándose en su cuerpo formando una bola o pelota. Son excelentes como mascotas. Siempre serán mejores los ejemplares nacidos en cautiverio, los atrapados en la naturaleza además de ser cruel su captura, la mayoría de las veces se niegan a comer.

Bibliografía y referencias: McCurley, Kevin. The complete Ball Python. A comprehensive guide to care, breeding, and genetic mutations.

Editorial Eco. Coborn, John.

Manuales del Terrario.

La pitón real. Editorial Hispano Europea.