Eleccion Reina de las Fiestas Sensuntepeque

Marlen modelando con Tonka mi hembra de piton reticulado, al final la chica fue electa reina de las fiestas.

Guia de Alimentacion Iguana Verde

ALIMENTACION DE LA IGUANA VERDE.

ALIMENTACION EN CAUTIVIDAD.
Los vegetales tendrán que tener un valor proteínico suficiente para las proteínas plasmáticas para que actives su función de transporte de vitamina D3 (colcalciferol) este tendrá que ser transportado al riñón e hígado para ser hidroxilado (1,25-colcalciferol)

Las frutas más adecuadas serán aquellas que tengan las vitaminas y minerales que necesitan para el correcto funcionamiento de su metabolismo interno aunque sabemos que estas no deben abarcar más de el 10% de la dieta de nuestra iguana, es decir, mezclaremos pequeñas cantidades de esta en la ensalada tres veces por semana.


Algunas frutas y verduras recomendadas, que se pueden añadir y combinar en la dieta con confianza son las siguientes.

Higo, Como todas las frutas, son ricos en vitaminas y minerales. El calcio y el potasio predominan en su composición, así como la provitamina A, vitamina C y vitaminas del grupo B, como la B1 y B2.
Hojas de diente de león, También contiene sustancias que facilitan la eliminación de toxinas a través de la orina.
Escarola lisa (Lechuga de Hoja Lisa) Entre las vitaminas con mayores porcentajes en su composición se encuentran las hidrosolubles de los grupos B (en especial B1, B2 y B9 o folatos), C y beta-carotenos o protovitamina A.

La pera es rica en fibra soluble.

El melón (cucucmis melo L) es rico en calcio y vitamina C.

El perejil es alto en calcio y bajo en fosforo por lo que es muy recomendable y puede ser alimento base en la dieta de la iguana cautiva.

Calabacín tiene un alto contenido en calcio y fibras.

El silantro es el vegetal con mas alto contenido de calcio, por lo que puede utilizarse como base de la dieta.

Apio contiene en sus semillas aceites esenciales, estos son selineno y limoneno, en su raíz encontramos, asparagina, esto hace que ejerza una importante acción diurética y depurativa en el en el organismo por lo que es recomendable una o dos veces por semana.

La Zanahoria de la familia de las Umbelíferas es recomendable, con moderación por sus altos contenidos vitamínicos, pero también alto en acido oxálico.

El nabo es recomendable por su alto contenido de calcio, fibras, hidratos de carbono y proteínas.

Alfalfa: la mayoría de su composición es proteína muy recomendable como alimento base en la dieta de la iguana cautiva.

Podremos ofrecerle a nuestras iguanas concentrado para ave, tambien llamado concentrado para pollo de engorde.

Ejemplo de ensaladas:
Lunes: higo, diente de león y silantro.
Martes: escarola, cilantro y alfalfa.
Miércoles: alfalfa, apio y melón.
Jueves: calabacín, cilantro y zanahoria.
Viernes: pera y alfalfa.
Sábado: diente de león, perejil y alfalfa.
Domingo: cilantro, alfalfa e higo.

Los alimentos con altos contenidos de acido oxalto que al unirse o fusionarse al calcio químicamente produce una sustancia llamada oxalato de calcio que no es lo que la iguana necesita porque ha dejado de ser calcio y en consecuencia también ha perdido las propiedades de este, esto deriva inevitablemente en una (MBD) metabolic bone diseace.

CUIDADO: Nunca hay que ofrecer alimentos de origen animal
No es nada recomendable proporcionarles ni la más mínima cantidad de proteína animal en la dieta de nuestra iguana cautiva.

Las iguanas silvestres ingieren alimentos de origen animal, ya sea por accidente, sabor, falta de vegetales etc., y este alimento no se acumula en el organismo, son tan mínimas cantidades que las desecharía en unos cuantos meses, en cambio, nuestra iguana cautiva, no la desecharía y menos si la incluimos en la dieta rutinaria. De hecho, esto daría paso a desarrollar enfermedades, tales como lo es MBD (Metabolic Bone Disease) gota, deshidratación, cálculos renales, insuficiencia renal, Osteodistrofia Nutricional, Hepatomegalia etc.


Nota: según estudios del NIAD, una iguana alimentada exclusivamente de vegetales vive alrededor de 20 años, mientras que una alimentada con vegetales y gusanos tipo tenebrios, lombrices, carne bovina y huevos entre otras cosas vive alrededor de 8 si está con todos los demás elementos necesario en optimas condiciones, ni hablar si no tiene contacto con rayos de sol).

Porque y como cambian de color los Camaleones

La piel de un camaleón está formada de varias capas con diversas células cromatóforas (”portadoras de luz”), cada una con una pigmentación distinta en cada nivel. Altarnando el balance entre estas capas se produce la distinta coloración de su piel.
Pero a pesar de que hay más de 80 especies existentes, no todas pueden cambiar de color, y lo curioso es que esos cambios de color no tienen como único fin el camuflaje. Cambian de color frente a cambios de temperatura, luz, estados de ánimo, conducta sexual, hambre o miedo.
Los cambios en la temperatura hacen que adopten un tono más oscuro para absorber más luz y calor y cambia a una tonalidad más clara para reflejar la luz y enfriarse. En cuanto a lo social, cambian su coloración a tonalidades estridentes antes de entrar en combate contra su oponente y son más vivos sus colores cuanto más se irritan, en una clara misión intimidatoria.
También cambian de color para atraer o repeler a sus potenciales parejas en la temporada de celo. Una hembra habitualmente marrón se puede volver anaranjada para indicar que está lista para el apareamiento y mancharse de negro y anaranjado cuando se une a un macho para indicar su indisponibilidad a otros pretendientes.
Una curiosidad más acerca de los camaleones es que son completamente sordos.

Visitas a Hola El Salvador, Canal 12

Fotos de visitas al programa HOLA EL SALVADOR de CANAL 12

Guia de Cuidados Basicos Camaleon Velado

Nombre: Camaleón velado, Camaleón de Yemen .

Familia y Nombre científico: Chameleonidae; Chamaeleo calyptratus calyptratusProcedencia:
Habita en Yemen y Arabia Saudi, aunque la mayoría de especímenes adquiridos actualmente son parte de la reproducción alcanzada por integrantes del hobbby en sus propios entornos.

Tamaño: Los machos pueden alcanzar 45-60 cm desde la punta del hocico hasta la cola. Las hembras alcanzan 14 pulgadas desde la punta del hocico hasta la cola.

Temperatura:
La temperatura óptima se sitúa entre 27 y 29ºC de día y unos 18-22ºC para la noche.Humedad:
Debemos mantener una humedad relativa en torno al 50-80%. Para ello podemos utilizar diferentes sistemas, rociando las plantas a través de un atomizador o por sistema de goteo continuo.

Terrario:
Para un terrario dentro de casa:
Para mantener un macho adulto, necesitamos un terrario de al menos 120 cm de alto x 80 de largo y 50 de ancho. Para una hembra bastará con 100x60x40cm. Como iluminación disponemos de dos tubos fluorescentes, uno de amplio espectro y el otro con radiación UVB. Para aumentar la temperatura en caso de que se necesite al ver que esta baja a menos de 18 grados centígrados, podemos utilizar una lámpara de infrarrojos, un spot. Coloca el foco en un lugar alto e inaccesible para el camaleón. Así evitas posibles quemaduras.

Para un terrario de jardín (es el más recomendable en países cálidos)
Las medidas son las mismas, con la diferencia que se hacen base de zaranda o mas conocida como tela metálica con cuadros lo suficientemente pequeños para que las presas no puedan acceder a estos como una ruta de escape. Esta jaula deberá permanecer en un lugar en donde el sol se posicione sobre la jaula solamente en horas matutinas, procurando el sol desde el amanecer hasta casi llegar a mediodía. Trataremos de no prescindir mucho del sol de la tarde pues este no contiene la misma frecuencia de los rayos UV-B e impide la correcta metabolización del calcio entregado en los alimentos.
Un techo es una obligación en este tipo de terrarios, recordemos que en países tropicales las lluvias pueden afectar la salud de los animales.
En el terrario colocamos plantas con ramas gruesas y hojas abundantes que proporcionan refugio y sujeción a nuestros animales plantas recomendadas pueden ser los claveles, ficus benjamina (no contiene savia blanca la cual tiende a ser venenosa) monjas blancas, veraneras entre otras.
Intenta crear una zona con abundante follaje para que el camaleón se sienta seguro.

Alimentación:
Intentaremos dar a nuestros camaleones la dieta más variada posible. Para ello utilizaremos grillos como alimento básico, y los intercalaremos con langostas, gusanos de harina, zophobas, saltamontes, cucarachas, etc.
Los camaleones velados incluyen ocasionalmente materia vegetal en su dieta es justamente por eso que debemos tener cuidado que tipo de planta será utilizada dentro del terrario.

Un camaleón adulto puede comer unos 4 grillos diarios, o 2 langostas adultas, o 7-10 cucarachas pequeñas.
Espolvorea calcio 3 veces a la semana en las presas y vitaminas en una presa 1 vez a la semana.
Es de suma importancia saber que tipo de alimentación han estado recibiendo las presas pues recordemos que así como ellas se alimentaron así alimentaran ellas a nuestros animales es decir hay que verificar que estos reciban también buena atención.

Aconsejo nunca adquirir los animales de tragantes o de lugares cercanos habitados, pues recordemos que existen recurrentes fumigaciones con compuestos hechos a base de cipermetrinas y permetrinas que resultan FATALES en todos los casos de reptiles que las consumen.

Las hembras en gestación y las crías en crecimiento tienen mayores necesidades de calcio. Tenlo en cuenta. Los calyptratus adultos pueden alimentarse con pequeños ratones, que proporcionan un magnifico aporte de vitaminas y minerales mas que todo de colina y de colágeno, aunque esto puede producir digestiones pesadas. Los gusanos de seda son un perfecto alimento para camaleones, y mejor aún combinado con grillos y saltamontes. A las crías en crecimiento y a las hembras gestantes es muy importante darles la oportunidad de que coman y beban cuanto quieran. El aporte de calcio en estas fases debe hacerse al menos 5 días a la semana en una de las presas.Hay que prestar atención en no sobrealimentar a los calyptratus. Las hembras obesas pueden tener problemas a la hora de hacer las puestas.Para que el camaleón pueda beber, debemos colocar un sistema de goteo mediante una simple botella o bidón de plástico que colocamos en la parte superior del terrario. Puedes utilizar los sistemas de suero, puedes hacerlo con un grifito de plástico (utilizados para jardinería) y un tubito a medida. El goteo lo ponemos 2 veces al día durante al menos 15 minutos para que el camaleón pueda beber. O simplemente rocía el terrario con agua unas 3 o 4 veces diarias.

Los camaleones del Yemen, son sin lugar a dudas los camaleones más resistentes. Esto es debido, a que es una especie que abarca un amplio abanico de biotopos, algunos extremos, con grandes sequias y temperaturas extremas. Esto lo hace muy indicado para aquellos que quieren empezar en el mundo de los camaleones. Debido a que cada vez más aficionados lo reproducen en cautividad, su precio ha descendido considerablemente en los últimos años. Por contra los calyptratus destacan por su agresividad y son una de las especies de camaleones más agresivas, lo que unido a su tamaño, hace que su manejo deba hacerse con ciertas precauciones, en especial con los machos adultos más hostiles. Puede morder rápidamente la mano o un dedo del cuidador en un momento de descuido o de exceso de confianza. El mordisco es muy rápido y el camaleón suele soltar inmediatamente, pero aún así, puede llegar a ser bastante doloroso. Reproducción:
El camaleón velado o calyptratus es, con gran diferencia el más comúnmente utilizado como mascota.

El motivo es la facilidad del mantenimiento, debida a su gran adaptabilidad y amplio rango de temperaturas y humedades que le son apropiadas, pero también lo es que su facilidad de cría y lo prolíficas que son las puestas, han provocado una saturación del mercado, con la consiguiente bajada de precios, lo que lo hace a su vez más asequible a cualquier bolsillo.Sin embargo, no hay que hacerse las ilusiones de que nuestra primera pareja nos vaya a llenar la casa de simpáticas crías en un corto espacio de tiempo. Muchas cosas pueden suceder desde que adquirimos nuestra pareja de recién nacidos hasta que consigamos reproducirlos. Si hemos hecho los deberes y nos hemos informado bien, no cometeremos muchas barrabasadas, pero el accidente imprevisto siempre nos acechará, cuando no una enfermedad que termine con alguno de nuestros ejemplares y, en muchas ocasiones, con la ilusión del criador en ciernes. El primer manual a leer es, por tanto, el cuento de la lechera.Como regla número uno al criar camaleones, hay que pensar en términos largos, es decir si ya pasamos la delicada prueba de pasar el apareamiento, la ovoposición, la incubación y el nacimiento de los pequeñines la pregunta del millón es la siguiente

ES POSIBLE CONSEGUIR LAS PRESAS PARA ESTOS PEQUEÑOS CAMALEONES EN EL MERCADO QUE ME ASEGURE EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE ELLOS?
Si la respuesta es no, te aconsejo que obvies la información que leerás en los siguientes renglones, pues es muy doloroso ver como estos pequeños milagritos verdes caen uno a uno a causa de la insuficiente alimentación y pésima nutrición, recuerda que el tamaño de estas presas es diminuto y no puedes correr el riesgo de ahogarlos con una presa grande.

También deberemos olvidar el hecho de que las hembras bien alimentadas son fértiles a partir de los cinco o seis meses y esperar a que además de serlo, estén suficientemente grandes y fuertes como para llevar a buen término la dura tares de poner huevos, que no suelen salir por las caderas de una hembra joven. Es primordial esperar a que cumpla diez meses antes de juntar la hembra con un macho, siendo más recomendable esperar a que cumpla el año.

Camaleón calyptratus.

Cortejo previo al apareamiento.
Apareamiento de camaleones calyptratus una vez junta la pareja, debemos observar su comportamiento. Si la hembra se muestra agresiva, es mejor separarles inmediatamente y esperar un par de semanas antes de volverlo a intentar. Sólo si la hembra está receptiva se producirá el acoplamiento, pudiendo repetirse varias veces a lo largo del día en algunos casos.

Camaleona calyptratus grávida. A los pocos días, la hembra mostrará su nueva coloración muy oscura con lunares verde pálido y manchas amarillas que indica que está grávida, a la par que estresada por la presencia del macho. Ha llegado el momento de volver a separarles. Entonces volverá progresivamente a su habitual verde o pardo uniforme.En torno al mes y medio, tiempo variable en función de la alimentación y de la temperatura, se producirá la puesta. Es habitual que la última semana se noten los huevos al palpar su abdomen e incluso que se vean los abultamientos a simple vista.Cueva de puesta de huevos de una calyptratus.la hembra bajará al recipiente que le habremos preparado con sustrato apropiado y cavará su cueva. Por tanto, el sustrato debe mantener el justo grado de humedad para que no se le desmorone al cavar sin llegar a estar encharcado. En su defecto, hay quien utiliza fibra de coco y en casos extremos utilizaremos sustrato universal para plantas o arena de río, aunque ambas tienen sus inconvenientes.

Puesta de huevos de camaleón calyptratus, lista para incubadora. No debemos molestar a la hembra durante este proceso hasta que salga de su cueva y la tape, momento en el que nosotros expoliaremos el nido y sacaremos SIN VOLTEAR los aproximadamente 40 huevos que encontraremos, puede que sólo 20 o que superemos excepcionalmente los 80 y los colocaremos en su correspondiente recipiente de incubación (más detalles en el artículo sobre la incubadora que se enlaza a continuación)Los huevos necesitarán ser incubados a una temperatura determinada y con una humedad controlada, por lo que nada más comprobar que la hembra ha sido fecundada, deberemos construir o comprar una incubadora para reptiles.

La primera opción es tremendamente fácil y económica, siguiendo los pasos detallados del siguiente tutorial para construir esta INCUBADORA, donde, además, se amplían datos sobre la puesta, manejo de los huevos, temperaturas, y tiempos de incubación. También se pueden ver algunas fotos ilustrativas sobre el sustrato de puesta al final del artículo sobre TERRARIOS.

También te ofrezco la información que necesitas tras la eclosión de los huevos para MANTENER A LAS CRÍAS.

Enfermedades:

Fallo grave:

Tener nuestro camaleón calyptratus en un terrario de cristal. La escasa ventilación provocará enfermedades respiratorias que le causarán la muerte. Si te vendieron un terrario de cristal en la tienda, diciendo que ellos los tienen así muy bien (durante el tiempo que tardan en venderlos, y a ver que entienden ellos por "muy bien") no les podrás denunciar por la venta indebida (a veces más rayan con la estafa que con la ignorancia), pero podrás cambiar de tienda a otra donde conozcan un mínimo exigible las necesidades básicas de los calyptratus).

Segundo fallo común:

cuando No suministramos calcio. Los calyptratus necesitan un porcentaje de calcio en la dieta que sea el doble que el de fósforo. El problema es que la presa más frecuente (única en muchos casos) es el grillo y no cumple este porcentaje. Se hace necesario espolvorear las presas con carbonato cálcico (CaCO3) en polvo (micronizado) que encontraremos fácilmente (por encargo) en nuestra farmacia Nos venderán seguramente un kilogramo, pero no debería llegar a 8 euros y con eso nos jubilamos sin gastarlo. Debido al rápido crecimiento de los calyptratus, el calcio se hace necesario casi a diario en su juventud y algo más espaciado cuando son adultos, pero el calcio no se absorbe sin la ayuda de la vitamina D3. Esta vitamina la sintetizan ellos solos en su piel (los humanos también) cuando reciben radiación ultravioleta B. Cuando se tienen en el exterior, si reciben el sol directo, sin vidrios ni plásticos por medio, van sobrados de UVB, En caso contrario, se hace necesario un fluorescente o lámpara especial que nos dé este aporte. No voy a dar consejos directos sobre marcas, pero recordad que las baratas no dan el porcentaje indicado y si lo dan lo pierden rápidamente (caducan a los seis meses de uso y hay que reemplazarlas aunque sigan dando luz visible).

La falta de calcio y/o de vitamina D3 provoca la conocida enfermedad metabólica ósea (EMO), provocando malformaciones en las articulaciones de las extremidades, impidiendo sus movimientos y graves malformaciones en la columna (como en esta fotografía) Hembra preñada con graves malformaciones en columna y cola debida a EMO (Enfermedad metabólica ósea). Además, es uno de las causas que provocan oclusión de huevos (ver más abajo). Otro padecimiento al existir carencia de este ión es la eclampsia en donde posterior a la ovoposición la hembra muere por falta de este en noveles sanguíneos.

Otro aporte recomendable es el uso de un complejo vitamínico específico de reptiles, pero atención, pues un uso indiscriminados de vitaminas es muy perjudicial, principalmente por la acumulación de vitamina A en el hígado. Si la dieta es variada y las presas que les demos están comiendo también variado, tendremos menos problemas si nunca les damos vitaminas que si les damos en exceso.El abuso de ratones (más de uno al mes), produce gota, o acumulación de ácido úrico en las articulaciones, dejándoles incapacitados par agarrarse a las ramas y llevándoles finalmente incluso a la muerte. Esto no puede ser debido al alto porcentaje de proteína, como se suele creer, ya que el porcentaje es en realidad menor que en los insectos. Mi teoría, no confirmada científicamente, es que se trata de la distinta composición de aminoácidos de esas proteínas, a las que el camaleón no está acostumbrado o es incapaz de metabolizar. Como no le son necesarios, es mejor no darles ninguno.

BIBLIOGRAFÍA
REPTILES, AMPHIBIANS AND INVERTEBRATES AN IDENTIFICATION AND CARE GUIDE, PATRICIA P. BARTLETT, BILLY GRISWOLD, DVM, AND R.D. BARTLETT, EDITORIAL BARRONS, HONG KONG 2001

http://www.fororeptiles.org/foros/showthread.php?t=30249


Redactado por:
Hugo Roberto Flores García
Médico veterinario zootecnista
Diplomado en especies exóticas IMFAC

Tel: 2516-9724
7318-7663

Guia de Cuidados Basicos Boa Constrictor Imperator

Nombre Común: Boa constrictor

Nombre Científico: Boa constrictor Imperator

Familia: Boidae.

Tamaño:

Crías naciendo aproximadamente de 30 cm. Las hembras imperator llegan alcanzar un tamaño de 2.70cm aprox y machos 2-2.30cm y constrictor constrictor , hembras pudiendo alcanzar los casi los 4 metros y machos 2.70cm aprox.Nota:

La BCI Colombiana podria ser igual de grande que una BCC. Es la unica localidad de imperator que es grande.

Promedio de vida en cautiverio:

Las boas podrian vivir de 30 a 40 años en cautiverio, con sus cuidados adecuados.

Mantenimiento en cautiverio:

Es una excelente serpiente para comenzar en el mundo de ofidios por su docilidad y tamaño moderado en el caso de BCI.

Terrario:

Los terrarios de las boas deberian ser un poco mas altos que lo que podriamos usar en otras especies de serpientes, ya que se consideran serpientes semi-arboricolas, para un ejemplar junvenil podria ser conveniente un terrario de vidrio (una pecera), y mientras valla creciendo aumentar el tamaño del terrario y podria usar diferntes materiales para el terrario como madera,vidrio,plastico o terrarios especializados como vison herps y la decoracion podria ser sencilla o muy compleja como queramos teniendo en cuenta que es una serpiente arboricola se debe tener unos troncos para que pueda subirse.Las peceras de acuario son adecuados para especímenes pequeños; tenga presente algunos materiales pueden hacer difícil de mantener niveles de humedad. (por eso es necesario usar termo-higrometros).Recuerde que TODOS los terrarios deben tener en cuenta un declive termoregulado apropiado a cuenta que la serpiente puede utilizar cuando ella lo requiera, con un punto caliente y un punto fresco en el otro. No importa la edad de la serpiente, debe tener un terrario seguro.

Sustrato:

Hay sustratos que trabajan bien. El periódico es el más barato y el más fácil en cuanto a limpieza y desinfección, la viruta de ciprés es buena para controlar la humedad, pero recordar que tanta humedad puede ser perjudicial, como demasiado poca. Nunca use ningún sustrato con conteniendo de cedro, ya que es mortal para los reptiles.

Temperaturas:

Las boas deben tener un punto de calor de 31-32 °C y una temperatura ambiente de 24-26°C segun la localidad, La temperatura ambiente no debera bajarse de 22 °C (depende de la localidad), Es sumamente importante SABER que las temperaturas en las cuales matengan a su(s) serpiente(s). ¡¡NO ADIVINAR!! Un gran ayuda para checar las temperaturas es usar un termo-higrometro digital con sonda. Ponga el termómetro en el area fresca y coloque la sonda en el lado caliente, y asi tendrremos los lados cubiertos inmediatamente y tendra lecturas correctas que es lo mas importante.Hay varios tipos sobre la calefacción del terrario: las placas termicas, paneles térmicos, lampara de cerámica, spots de dia (tanto spots "noche" de día como rojos y de noche luz de luna). Con placas termicas y spots y demas accesoríos. es necesario vigilar la humedad dentro del terrario, sobre todo cuando se tiene mucha respiracion, ya que rapidamente perderá humedad. Termostatos, reostatos y/o temporizadores para controlar las fuentes de calor que tengamos en el terrario, asi podremos darle un excelente temperatura. NO USAR ROCAS CALIENTES con serpientes, ya que estas podrian quemar a su serpiente.Es IMPORTANTE que las boas, son serpientes muy fuertes, mientras se tengan los parametros de temperatura correctas, Las temperaturas inapropidas pueden conducir a regurgitación, infecciones respiratorias, tensión en el sistema inmunológico de su boa y por consiguiente, muerte.

Humedad:

Humedad:La humedad apropiada para Boas constrictor es importante para asegurar un ambiente sano, pero como habia mencionado antes demasiada humedad puede ser tan problemática como demasiado poca. Lo primero es establecer la "humedad" antes de ingresar la serpiente. La humedad para la serpiente debe ser: humedad del 50 % - al 60 % y en temporadas de muda del 70- 75%.el terrario tiene que ser húmedo, NO MOJADO. Un terrario empapada puede llevar a infecciones bacterianas y fungosas y por consiguiente, la muerte.

Iluminacion:

La iluminación especial de UVB no es necesaria para las serpientes, con spots o tubos flourecentes normales o luz que entre por una ventana tendria, debe tener un ciclo 12/12, significando 12 horas de luz y 12 horas de obscuridad. La iluminación brillante, continua es estresante para las serpientes, sobre todo para una serpiente nocturna como está.

Agua:

Siempre ponga el agua fresca, limpia y a disposición de su Boa, El tamaño den bebedero debe estar bastante grande para el boa ya que en algunas ocaciones le gustara sumergirse y estar en el agua. Las serpientes de muchas especies defecarán en sus bebederos de agua de vez en cuando, entonces estar listos para la limpieza y desinfección, y un cambio de agua cuando sea necesario. A menudo es bueno tener un bebedero de agua de repuesto para tales ocasiones, de modo que uno pueda ser usado mientras el otro está siendo limpiado.

TIPS:

1.- Para algunos ejemplares junveniles se podria recomendar poner de bebedero un tupper.

2.- Para ejemplares adultos un bebedero que se usan para los perros ya que asi no lo tiran, ya que como tienen el "asiente" mas grande que el recipiente interior donde se pone el agua es dificil de que lo tiren.

3.- Siempre usar agua de garrofon, ya que no contiene cloro y esta libre de bacterias.

Alimentacion:

Alimente su serpiente con un roedor de tamaño apropiado cada semana. Un boa bebé debería comenzar a alimentarse de pequeños ratones. Las boas no debe ser alimentadas con presas demasiadas grandes ya que esto puede llevar ala regurgitacion y eso con lleva a la deshitración y posibles enfermedades, ya que vallan creciendo poco a poco deberia de ir cambiando el tamaño de la presa , pero debe ser ideal para el tamaño de la serpiente esto ees muy importante la para supervivencia de ella.

Las boas tambien son algo faciles para que coman alimento previamente muerto o congelado y si llega darle presas vivas, " Nunca dejar a un roedor VIVO desatendido con CUALQUIER serpiente." ya que podria herirla si es que no tiene hambre o por defensa de la presa.NO MANEJAR A SU SERPIENTE DEPUES DE COMER POR LO MENOS 3 DIAS, ya que puede regurgitar el alimento y podria enfermar y deshidratarse.

Tips de alimentacion y advertencias:

1.- Nunca manejar roedores y manipular las serpientes ya que podra ser atacado o confundido por la comida habitual de ellas.

2.- De preferencia dar alimento previamente muerto o congelado ya que asi evitara daños o mordeduras a sus ejemplares.

3.- Criar sus propio alimento, asi evitara enfermedades o parasitos que pudieran traer los roedores.

4.- El alimento congelado es muy apropiado ya que elimina un % adecuado de parásitos.

5.- NO es recomendable dar AVES ya que podria transmitirle muchas enfermedades como la salmonela.6.- Siempre tener alimento dispobible para evitar que esten hambrientas.

Limpieza:

La limpieza es un punto muy necesario. Cuando los "artículos" de presas vivas como heces y orin, quitar cuanto antes. para evitar produccion de hongos o parasitos, Limpie y desinfecte el bebedero de agua cada semana. Según las condiciones del terrario, quite todo sustrato y accesorios del terrario completamente y desinfectar.

Tips de limpieza:

1.- Remover parte del sustrato cada vez que defeque la serpiente.

2.- Por lo menos 1 vez al mes cambiar todo el sustrato y lavar el terrario y accesorios por completo.

3.- Usar cloro diluido con agua sera ideal para limpiar , pero SECAR bien antes de volverlo a poner.

4.- Si no sabe la procedencia de su sustrato podria meterlo al horno de micro ondas por unos minutos para matar cualquier tipo de bacteria o parasistos que podria tener (recomendable comprar sustrato en tiendas especializadas).

Guia de Cuidados Basicos Dragon Barbudo

Características :

El género “Pogona” (que incluye lagartos de vida terrestre o semiarborícola) está incluido en la familia de los agámidos, un grupo de saurios. La mayoría de ellos tienen la cabeza grande, extremidades fuertes y cola relativamente larga, y el dragón barbudo puede considerarse como un agámido típico.

Los machos adultos pueden llegar a alcanzar los 60 cm de longitud, de los cuales, aproximadamente la mitad corresponderá a la cola, que levantan cuando se alertan por algo.

Su apariencia de tonos dorados y de pintas negras en el cuerpo lo hacen un lagarto único.

Las particulares barbas de estos animales, no dejan de ser en realidad unas escamas puntiagudas que en absoluto son punzantes.

Esta es la particularidad que les da el nombre ya que estas escamas se parecen a una barbilla.

Las púas que dan nombre a este reptil, son parte de los atributos que lucirán en la época reproductiva, en la que especialmente el macho, infla y obscurece su papada para asustar a oponentes y atraer hembras. Esto, suele venir acompañado de un movimiento de cabeza que los machos usan, no solamente en esta época, sino también cada vez que se cruzan con otro macho.

Temperamento :

En cautiverio estos dragones constituyen mascotas sorprendentes, revelando una personalidad cautivadora y una apariencia intrigante.

Son simpáticos, no son muy exigentes afectivamente y se presentan fácilmente amansables. Son animales muy curiosos y territoriales.

Hay que proporcionarles un espacio suficiente para que puedan investigar y evitar a la vez la obesidad que suele darse en adultos, y tener cuidado con la superpoblación, porque a cada individuo le gusta una zona que pueda considerar como suya.

Los dragones barbudos son animales fáciles de domar, pero es un ejercicio que requiere tiempo y paciencia.

Es necesario mantener un contacto permanente sin que dicho contacto genere stress en el dragón.

Es una mascota dócil, le gusta estar en la mano de su amo y subir a los hombros. Al tomarlos, se lo debe sostener con todos los dedos por debajo de su panza y sólo el pulgar rozando levemente la espalda.

Estos animales no soportan el ser tomados firmemente, aunque siempre se debe demostrar que es uno el que domina.

Si fuese necesario, recomendamos usar guantes de cuero. Las mordidas de estos animalitos son desagradables.

Terrario :

Los dragones barbudos necesitan un terrario espacioso y bien ventilado, para que incluya una variedad de espacios y permita lograr el gradiente termal indicado.

El tamaño para un ejemplar adulto será de 100x40x50 cm. como mínimo. En caso de ser más de un animal, se deben aumentar considerablemente las dimensiones para evitar la superpoblación y asegurarnos de que cada individuo cuenta con una zona que puede considerar como suya.

La tapa del mismo debe evitar escapes.

La decoración debe recrear una sabana o un desierto ya que el sustrato en su ambiente natural es arena.

En cautiverio se recomienda usar conchilla (la de los acuarios) o arena gruesa esterilizada. Estas mascotas necesitan escondites, áreas de ejercicio y zonas de reposo para tomarse el sol y prevenir el estrés.

Para crear estos espacios se puede usar una caja de madera con aberturas y colocar pequeñas rocas, troncos, cuevas y rama o piedras para que cada dragoncito pueda asolearse (las ramas y rocas deben estar aseguradas para que no caigan).

Pueden ponerse unas plantas pero no resulta práctico y no hace diferencia para el animal.

Como sustrato puede usarse arena o tierra que se comercializa en establecimientos especializados, césped artificial, papel de periódico (mejor para las crías), serrín o cortezas trituradas.

Los dragones barbudos, como todos los animales diurnos, tienen la necesidad de radiación ultravioleta para sintetizar la vitamina D (que permite la fijación del calcio), por lo que habrá que instalar un tubo UV especial para reptiles. Además, si el terrario se encuentra en una habitación poco iluminada durante el día, se debe complementar la iluminación con una lamparita o spot, que además pueden ayudar a brindar más temperatura en invierno. Este tubo debe estar encendido unas 10-12 horas para proporcionar el fotoperiodo, esto se logra gracias a un temporizador.Aunque los dragones barbudos son habitantes del desierto, así como con todas las especies desérticas, demasiado calor puede ser tan peligroso como demasiado frío. Estos dragones pasan la parte más cálida del día en escondites relativamente más frescos.

El terrario debe proveer el gradiente termal adecuado: durante el día la temperatura debe oscilar entre los 24º C (en la parte fresca) y los 30º C (en la parte cálida), con un área de reposo entre 32º y 35º C. De noche la temperatura de la parte fresca no debe ser menor a 21º C. Esto puede lograrse usando una piedra calefactora o un cable térmico que irá colocado en el suelo del terrario y bajo un cartón (se supone un terrario de madera) para evitar las quemaduras y el contacto con líquidos, sobre el cartón irá el sustrato.

El terrario no debe estar nunca "mojado", debe ser relativamente seco.

Alimentación :

Estos dragones son omnívoros y tienen un apetito voraz, parecen un saco sin fondo y esto es bueno en los recién nacidos y juveniles puesto que crecerán rápido, pero hay que vigilar a los adultos que tienden a engordar.

Al principio son más carnívoros, más tarde descubren el gusto por los vegetales.

Comen insectos y pequeños vertebrados, así como una considerable cantidad de materia vegetal. Hasta los 4 meses, se deben ofrecer grillos muy pequeños o moscas de la fruta sin alas. Luego se pueden empezar a ofrecer también tenebrios muy chicos. Los ejemplares jóvenes comen insectos, verduras y frutas o alguna presa viva ocasional (lactantes de ratón).

De adultos, su alimentación pasa a ser casi exclusivamente vegetariana.

Se ofrecen insectos hasta dos veces por semana y una presa viva cada 10 a 15 días.

Es preferible ofrecer presas vivas ya que el exceso de insectos puede ocasionar obstrucciones intestinales.

De vegetales se pueden darle: albahaca, escarola, hojas de diente de león, zanahoria, acelga, berro, batata, perejil y brotes de soja. Se deben evitar la espinaca y la lechuga.

Entre las frutas, podemos ofrecer mango, moras, kiwi, manzana, banana, pera, durazno.

También podemos ofrecerles pienso de conejo remojado, arroz hervido, cereales, pan integral.

El tamaño de las presas ha de ser siempre menor que la cabeza de los dragones.

Podemos ofrecer tanto los vegetales como los insectos con unas pinzas y los Pogonas suelen aceptarlos con agrado. Para beber, se recomienda que haya siempre un recipiente no muy grande ni muy profundo con agua limpia y fresca.